A principios de 1961, nueve años después de su ascenso al trono británico, la reina Isabel II realizó su primera visita como monarca a, entre otros destinos, India y Pakistán. El viaje tuvo un significado político trascendental. Las dos naciones populosas estuvieron alguna vez bajo el dominio colonial británico y ahora eran independientes; El gobierno británico, encabezado por el primer ministro Harold Macmillan, tenía interés en mantener buenas relaciones. En la India, la Reina mostró su aprecio por el país visitando el Taj Mahal y montando en elefante. En Pakistán, fue recibida por el presidente Mohammad Ayub Khan, depositó una ofrenda floral en la tumba de Mohammed Ali Jinnah, el fundador de la nación, y asistió a una cena de estado en Islamabad, la capital nacional. Para este evento, el modisto de la reina, Norman Hartnell, había confeccionado un vestido de noche de raso de duquesa que, visto de frente, estaba sin adornos y casi enteramente blanco, a excepción de sus anchos tirantes color verde martín pescador. Visto desde atrás, el vestido caía formando una cascada con capas superpuestas de satén blanco y verde, un homenaje a los colores de la bandera paquistaní. El diseño era un gesto tácito pero inconfundible de reconocimiento y estima: diplomacia en forma sartorial.
Por supuesto, hay un límite de diplomacia que se le puede pedir a un vestido: la reina Isabel II no viajó a Islamabad con el objetivo de, digamos, concluir una guerra que su gobierno había lanzado erróneamente contra un enemigo que, lamentablemente, no estaba logrando colapsar. (El vicepresidente JD Vance, al llegar a Islamabad en tal misión el fin de semana pasado, vestía los colores de su propia bandera: traje azul, camisa blanca y corbata roja, el uniforme no oficial del ejército. MAGA movimiento.) Pero el vestido real que usó la Reina en Pakistán es un ejemplo sorprendente del tipo de poder blando que puede ejercer un jefe de Estado que de otra manera carece de poder ejecutivo o legislativo, particularmente si tiene un gran interés en los asuntos internacionales, como claramente lo hizo Isabel II. El año antes de su gira real por el sur de Asia, Charles de Gaulle, el presidente francés, hizo su propia visita de estado a Londres y quedó impresionado por la mente de la joven reina, llegando a creer, como escribió en sus memorias, “que estaba bien informada sobre todo, que sus juicios, sobre personas y acontecimientos, eran tan claros como reflexivos, que nadie estaba más preocupado por las preocupaciones y problemas de nuestros tiempos tormentosos”. Incluso Donald Trump, un jefe de Estado elegido democráticamente que continuamente se muestra errático e irresponsable en el frente diplomático, parece deslumbrado y adormecido por sus reuniones con la Corona británica, en la persona tanto de la reina Isabel II como de su heredero, el rey Carlos III, quien realizará su propia visita de Estado a Estados Unidos a finales de este mes. A pesar de los ataques del presidente esta semana contra el Papa, parece seguro decir que Carlos es la figura internacional con menos probabilidades de ser sometida a una reprimenda pública o humillación por parte del presidente, y es quizás la que tiene más probabilidades de sacar lo mejor de su volátil homólogo estadounidense. (No hay reyes, por supuesto. Pero, por otro lado, tal vez reyes?)
Las oportunidades de Carlos para la diplomacia sartorial durante su próxima visita a Estados Unidos estarán limitadas por su género: la corbata blanca ofrece pocas posibilidades de personalización del mensaje. Su madre, sin embargo, dominaba un vasto lenguaje sartorial. Alrededor de doscientas piezas de su guardarropa, muchas de las cuales nunca han estado en exhibición pública, se exhiben ahora en ‘The Queen’s Style’, una exitosa exposición que acaba de inaugurarse en la King’s Gallery del Palacio de Buckingham, Londres. Su infancia está representada por un puñado de prendas, incluido el vestido de bautizo real, usado por primera vez en 1841 para el bautizo de la hija mayor de la reina Victoria. (Continuó usándose para todos los bebés reales hasta 2004). También se exhiben otras prendas ceremoniales importantes, incluido el vestido de novia de la Reina, que data de 1947, otra creación de Hartnell que incorporó no solo la rosa blanca de la Casa de York, sino también flores de azahar, un símbolo de fertilidad. Su vestido de coronación, que data de 1953, nuevamente diseñado por el infatigable Hartnell, llevaba los emblemas bordados de las cuatro naciones del Reino Unido (la rosa inglesa, el cardo escocés, el puerro galés y el trébol de Irlanda del Norte), así como plantas representativas de varias naciones de la Commonwealth, incluida una flor de loto para la India y una planta de yute para Pakistán.
